Michael Candelario Blanco 2025: el blanco de culto de La Palma que todo el mundo busca

Un día puse a enfriar el blanco 2025 de Michael Candelario y, cuando mi mujer vio la botella en la nevera, se oyó un “¡Hombreeeee!” por toda la casa. Sabía lo que venía.

Porque la 2024 me dio un estendalazo que flipas. Tanto, que me costaba muchísimo interpretar lo que me estaba diciendo el cuerpo. Me bebí tres botellas a lo largo del año y seguía sin entenderlo.

Un chaval de 26 años a más de 1.000 metros

Michael Candelario hace vino en Puntagorda, en el noroeste de La Palma, y tiene 26 años. Y ojo con el “solo”: no va de “demasiado joven para saber lo que hace”, sino de que tiene toda la vida por delante para seguir creciendo y creando. Sin presión, Mike. Aunque su blanco ya es un vino de culto: se busca en las islas, en la Península y fuera de España, y llega a países como Estados Unidos, Suecia, Alemania o Italia.

Es la cuarta generación de una familia de viticultores y el primero en embotellar con su apellido. Hasta él, la uva se vendía a otras bodegas de la isla. Estudió en la escuela agraria de Tacoronte, hizo prácticas en Tenerife y sacó su primera añada en 2023, el año que un incendio dañó parte de sus parcelas y lo obligó a comprar uva para salvar la cosecha, según cuenta la televisión canaria. Empezar así no es lo más cómodo.

Las viñas están en terrazas empinadas, en un rango que va de los 800 a los 1.450 metros, sobre arcilla basáltica con piedras rojas. Hay cepas de seis años (plantadas por él) y cepas de más de cien, algunas de su bisabuelo, y se cultiva en ecológico. Según el importador, buena parte queda por encima de la línea de nubes.

El blanco es un ensamblaje de listán blanco, vijariego blanco y albillo criollo. Esta última merece un párrafo: no tiene nada que ver con los albillos de la Península, es un cruce canario de listán blanco y verdello, y apenas hay unas 26 hectáreas registradas en todo el archipiélago. En La Palma vive en las alturas del noroeste. Da vinos con melocotón, fruta tropical, cítricos y flor blanca, y bastante acidez. Y esa lista, mira por dónde, se parece bastante a lo que encontré yo en la copa.

Sobre la elaboración, lo que he encontrado es de la 2024, así que tómenlo como referencia y no como ficha de la 2025: uva a mano, prensada en racimo entero, fermentación y maloláctica con levaduras autóctonas en barrica usada de roble francés, unos nueve meses sobre lías finas, un toque mínimo de sulfuroso al embotellar y nada de clarificar ni filtrar. Sobre todo eso, el importador cuenta que es un blanco algo más generoso que el típico canario reductivo.

La cata: se va antes de que termines de entenderlo

Esta vez me obligué a prestar atención. Así en la siguiente botella me dedico a flotar, como el célebre Carlitox.

Melocotón, níspero y piel de limón sobre un fondo de fruta blanca. Tiene una sensación dulzona en boca, pero refrescante, con un pelín de carbónico que lo hace todavía más ligero. Algo de gas así no es raro en vinos sin filtrar y con poco sulfuroso, y puede que de ahí venga.

Y lo más curioso es que, cuando te quieres dar cuenta, ya casi no está. De pronto ha desaparecido de la boca, pero te deja un recuerdo que en dos segundos se convierte en la necesidad de volver a la copa. Se va antes de que termines de entenderlo, y eso es trampa.

Quizá ahí esté la respuesta a lo de las tres botellas de la 2024: no era que yo no lo entendiera, era que el vino no se deja.

¿Con qué beberlo?

Con algo que no le pelee: un blanco así, ligero y fresquito, pide mesa sencilla. Pescado a la plancha, un queso tierno, marisco o simplemente un aperitivo con algo salado. Sírvanlo frío, pero no helado, para que la fruta tenga donde asomarse.

Si quieren compararlo con otro blanco canario hecho con listán blanco, el Olivia de Burgmann es el lado opuesto: crianza, barrica y mucho cuerpo, en el norte de Tenerife. Dos islas, la misma uva y dos maneras de sorprender.

Suerte la nuestra.